Til hovedinnhold

Restaurantanmeldelse av Norda: Hodet høyt i sky

IKKE SÅ FORNØYD: VGs restaurantanmelder trillet terningkast 2 i denne ukens anmeldelse av Norda. Merk at bildene tas på en annen dag enn anmelderen er der. Foto: Hallgeir Vågenes/VG
IKKE SÅ FORNØYD: VGs restaurantanmelder trillet terningkast 2 i denne ukens anmeldelse av Norda. Merk at bildene tas på en annen dag enn anmelderen er der. Foto: Hallgeir Vågenes/VG
Norda Oslo

På nyåpnede Norda lover de mer enn de leverer.


Utsikten mot Hovedøya, Lindholmen og Nesodden fra de store vinduene i fronten av Norda er restaurantens høydepunkt. For her oppe i trettende etasje av gamle Hotel Viking, nå relansert som «The Hub», er det ikke mye annet som stemmer.

Den fine utsikten gjør mest utav seg fra panoramavinduene i baren ved heisen. Selve spisesalen befinner seg i venstre del av lokalet forbi kjøkkenet og rundt flere søyler. Også her går vinduene fra gulv til tak, men på grunn av den lave takhøyden føles likevel stemningen litt tung og mørk for dem som ikke får bord ved vinduet. Jeg kunne sagt mer om det typiske Petter Stordalen-inspirerte interiøret, men det er maten jeg egentlig vil snakke om.

Det er nemlig umulig å skjønne hvor kjøkkenet vil med menyen. Stedets «Creative Director» den amerikanske kjendiskokken Marcus Samuelsson, lover krydder fra hele verden og «ureiste grøntenheter» fra hotellets takåker. Kombinert med nordiske ingredienser, urbane og autentiske smaker skal de skape opplevelser for sansene.

Men forretter som bresert kalvetunge med røkt tomat, potetlefse og chulpe-mais, eller beter og rotgrønnsaker med svart hvitløk, sjokolade og chipotle høres ut som de er sør-amerikanske retter med sør-amerikanske ingredienser. En annen del av menyen er viet til rå sjømat med både asiatiske råvarer og tilberedninger. De syv hovedrettene, derimot, er en underlig blanding av klassisk franske retter som pannestekt torsk med grillet hvit asparges og persillesaus, i sterk kontrast til langt mer kreative retter som grillet spisskål med ristet blomkålkrem, misobakte gulrøtter og steinsoppskum. Det er mulig det er urbant, men særlig autentisk er det ikke.

Ikke er det spesielt velsmakende heller.

Anmeldelsen fortsetter under bildet.

IKKE GOD: Grillet kongekrabbe med sitron, karamellisert fløte og pepperrot var en ordentlig skuffelse for VGs restaurantanmelder. Foto: Hallgeir Vågenes/VG
IKKE GOD: Grillet kongekrabbe med sitron, karamellisert fløte og pepperrot var en ordentlig skuffelse for VGs restaurantanmelder. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Grillet kongekrabbe med «preservert sitron», hva nå enn det skal være, karamellisert fløte og pepperrot er en ordentlig skuffelse. Kongekrabben er slurvete renset og har flere store biter av brusk igjen i kjøttet. Utvendig har den fått noen få grillmerker, men krabbekjøttet er synlig ustekt og skulle aldri fått passere hverken kjøkkensjef eller hovmester. Det har i tillegg en markant smak av bål som overdøver både mikrosalat, revet pepperrot og avrundet sitronsmak. Retten har også konseptuelle utfordringer. Den mangler både syre og salt og det er vanskelig å se hva den karamelliserte fløten tilfører retten.

Anmeldelsen fortsetter under bildet.

KVEITE CRUDO: Fisken ble servert i det restaurantanmelderen beskriver som en «grumsete grønn saus av dill». Foto: Hallgeir Vågenes/VG
KVEITE CRUDO: Fisken ble servert i det restaurantanmelderen beskriver som en «grumsete grønn saus av dill». Foto: Hallgeir Vågenes/VG

«Kveite crudo» viser seg å være halvtoms tykke skiver av kveite med den seige membranen like under skinnet fortsatt på. Fisken serveres i en grumsete grønn saus av dill og den delikate japanske soppkraften dashi. Saft fra den japanske sitrusen yuzu har allerede begynt å «koke» fisken. Ikke fordi det er for mye sitrus, men snarere fordi retten har stått for lenge på kjøkkendisken og ventet på servitøren. Små baller av agurk og ristet bygg gjør jobben sin og tilfører tyggemotstand og knas uten at det hjelper. Bruken av det italienske begrepet crudo på en rett som på alle måter fremstår som japansk er også fjollete.

Anmeldelsen fortsetter under bildet.

HOVEDRETT: Buklisten av svin hadde en søt og salt glasering som falt i smak hos restaurantanmelderen. Foto: Hallgeir Vågenes/VG
HOVEDRETT: Buklisten av svin hadde en søt og salt glasering som falt i smak hos restaurantanmelderen. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Disse rettene blir stående nærmest urørt på bordet i over tretti minutter til hovedretten dukker opp. Buklisten av svin er dekket med en søt og salt glasering som passer det fettrike kjøttstykket godt. Sausen har en god krydret ettersmak av stjerneanis, men kimchigrønnsakene er nok hurtigfermentert og mangler den dybden og karakteren som denne tilberedningsmetoden gir over tid.

Jeg har spesielt gledet meg til sideretten «konfiterte poteter med sprøstekt and og løpstikkesmør.» Men det jeg får servert er et trist skue av fem småpoteter med skallet på, tilsynelatende er dampet i ovn før de er vendt i smør og krydret med det som ser ut som Natvigs krydderblanding og hakket gressløk.

Anmeldelsen fortsetter under bildet.

TERRASSE: På Norda er det også mulig å nyte frisk luft på terrassen. Foto: Hallgeir Vågenes/VG
TERRASSE: På Norda er det også mulig å nyte frisk luft på terrassen. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Norda er en stor restaurant med fin utsikt, skuffende mat og treg service. Basert på forhåndsomtalen og Marcus Samuelssons store luftige visjoner for stedet skulle det være grunn til å forvente seg noe mer og bedre: Noe mer enn en meny full av intetsigende begreper som «svineside», «preservert» og «grøntenheter». Og noe bedre enn slurvete utførte retter som selv om de ble utført eksemplarisk, likevel ville vært forvirrende og uharmoniske. Samuelsson har restauranter i hele verden og deltar nok ikke i den daglige driften av Norda. Men her fremstår han som en bedre festtaler enn Creative Director og hvis han skal fortsette å sette sitt navn overalt på menyer og nettsider bør han komme seg til Oslo før sommersolen går ned.

Dette sier restauranten:

Det er beklagelig at besøket ikke stod til forventningene. Siden oppstarten i mars har vi tatt en rekke grep for å sikre at Nordas gjester får en god opplevelse, og tilbakemeldingene vi får er svært verdifulle for oss. Vi har selv bedt de norske og internasjonale gjestene våre om å vurdere restaurantopplevelsen, og for oss er det motiverende å se at vi de siste ukene har fått en score på 8,7 av 10 på mat og 9 av 10 på service. Det bekrefter den fantastiske innsatsen som legges ned av teamet vårt, og vi gleder oss til å videreutvikle Norda denne våren.

Aaron Apew

F&B Manager Norda

Norda Oslo

Biskop Gunnerus' gate 3 0155 Oslo Tlf: 23 10 80 80

Valuta for pengene: Maten er ikke dyr, den er bare ikke noe god.

Atmosfære: Relativt ungt publikum i raske briller og designerjeans.

Priser: Forretter 119-179, rå-bar 119-950, hovedretter 199-399, tilbehør 69-89, dessert 125-169

NB: Er det utsikten du er på jakt etter er baren et bedre alternativ.

Premisser for VGs restaurantanmeldelser

Anmeldelsen er et øyeblikksbilde av et måltid, en subjektiv vurdering av måltidet anmelderen blir servert der og da. Anmelderen og Godts redaksjon velger hvilke restauranter som anmeldels. Restauranten blir i utgangspunktet besøkt én gang.

Terningen reflekterer en helhetsopplevelse, der mat, service, og stemning bedømmes samlet. En restaurant bedømmes etter ambisjon og restaurantens tilhørende kategori og sjanger. Anmelderne ser bort fra åpenbare arbeidsuhell.

usedvanlig god opplevelse

meget god opplevelse

god opplevelse

en grei opplevelse med en del feil og mangler

en dårlig opplevelse med flere feil og mangler

usedvanlig dårlig opplevelse

Har du kommentarer til anmeldelsen? Si din mening i kommentarfeltet, eller skriv en kronikk og send den til debatt@vg.no.

pear
Vil du lagre favorittoppskriftene dine?
Lag deg en gratis konto
Godt.no eies av Schibsted.
Annonse

Dagens beste tilbud

Godts ukemeny

Siste i Restaurant

Gi oss tilbakemelding

Hvordan var din opplevelse av Godt.no i dag?